Autore: Aiga Leitholde | Lettura di 5 minuti

Fin dagli albori dell'umanità i cosmetici decorativi sono stati utilizzati in diverse culture per cerimonie, feste e nel quotidiano, e questa storia vive oggi nelle nostre trousse di makeup. Insieme agli esperti di fashion design dell'Accademia d'arte della Lettonia, diamo uno sguardo alla storia di come il trucco si è sviluppato fino ad oggi.

Madara Cosmetics Makeup

Sognando l'eterna giovinezza

Argille di vari colori, albume d'uovo, carbone, cera d'api, bacche e polveri di piante macinate: tutto questo si poteva trovare nelle prime trousse di make-up! Potevi anche trovare vari minerali, a volte molto nocivi, insetti macinati e grassi animali. A volte queste ricette cosmetiche fornivano davvero una bellezza eterna, anche se non fisicamente eterna, ma sotto forma di leggende tramandate da una generazione all'altra, viaggiando fino ai tempi moderni.

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Fin dall'inizio le persone hanno utilizzato cosmetici decorativi per enfatizzare i tratti giovanili: accentuando le labbra o le sopracciglia, creando un'immagine più sana e sessualmente più attraente.

Applicando sugli occhi un make up più scuro, il tono generale della pelle diventa più chiaro: in questo modo si crea un'immagine più giovane e i tratti più enfatizzati vengono maggiormente valorizzati. Gli antichi egizi amavano adornarsi: usavano minerali naturali, il tutto osservando l'igiene personale, proteggendo la pelle dai raggi UV, dall'invecchiamento precoce, dal "malocchio" e da altri "demoni". Nelle tombe degli antichi egizi sono stati trovati molti oggetti di bellezza, poiché si credeva che i defunti avessero bisogno di alcune cose per potersi prendere cura del proprio aspetto anche dopo la morte, lasciando così numerosi reperti per l'uomo moderno. L'antico Egitto ha regalato al mondo moderno due icone di bellezza: la regina Cleopatra e Nefertiti, moglie del faraone Akhenaton. Queste hanno ispirato dive come l'attrice Elizabeth Taylor, la cantante Rihanna e molte altre.

Bello, pulito e orribile

I norvegesi usavano anche il trucco per proteggersi e a dimostrazione della loro posizione sociale, sebbene questa testimonianza si basi più su testi scritti sui costumi dei popoli del Nord e su manufatti trovati nei siti di scavi archeologici, e meno su esempi visivi come quelli con cui ci hanno viziati le culture del Vicino Oriente. Le cronache dicono che i vichinghi enfatizzavano i loro lineamenti del viso con il carbone, oscurando i loro occhi e facendoli sembrare fosse profonde, instillando così la paura nei loro nemici.

I Vichinghi erano esemplari quando si trattava della loro igiene personale!

Hanno usato prodotti a base di materie prime animali e, come si può vedere sul sito web del Museo Nazionale di Danimarca, i reperti provenienti dagli scavi del periodo vichingo includono oggetti come pettini e pinzette, dimostrando che l'ipotesi popolare era vera: le persone si pulivano il corpo e i capelli.

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Occhi scuri e ciglia lunghe

Nell'antica Grecia il trucco era usato da sacerdoti e sacerdotesse: si tingevano di rosso le orecchie e contrassegnavano le loro guance con punti rossi. I cosmetici facevano parte della routine quotidiana, perché un bel corpo significava che dentro c'era anche un bellissimo essere spirituale. Una particolare enfasi veniva posta sugli occhi scuri e sulle sopracciglia folte e unite.

Il paradosso era che nonostante il clima soleggiato, gli antichi greci consideravano la pelle chiara un segno di ricchezza ed eccellenza.

Elena di Troia incarnava lo standard di bellezza.
“La parola “cosmetologo” proviene dai romani perché le donne dell'antica Roma erano assistite nei rituali quotidiani di abbellimento dalle loro schiave - cosmetologhe (cosmetae). Le ciglia lunghe, folte e incurvate facevano parte dell'ideale di bellezza a Roma. Alla domanda sulle caratteristiche dell'antica Roma, Edīte Parute, storica della moda presso l'Accademia d'arte della Lettonia, risponde: “Le donne usavano il carbone e il sughero carbonizzato per colorare di nero le ciglia”.

"Maschera della giovinezza"

La regina Elisabetta I d'Inghilterra divenne un'icona della moda nel tardo Rinascimento. Il suo viso coperto di trucco di piombo bianco formava un netto contrasto con le sue labbra scarlatte, l'acconciatura ricordava una dea della luna, il costume generosamente adornato di pietre preziose. L'artista Nicholas Hilliard ha dipinto i ritratti della regina.

Guardando i ritratti, sembrava che il volto della regina Elisabetta I indossasse la "Maschera della giovinezza": la sua perfetta pelle del viso bianca creava l'illusione dell'eterna giovinezza. Gli storici dell'Università di Oxford ritengono che questa immagine abbia aiutato Elisabetta a sostenere il culto della sua personalità, mantenendo così la sua posizione di potere.

La "Maschera della giovinezza" della Regina consisteva in una miscela di piombo e aceto che gradualmente l'avvelenò. “Prima di ciò la società credeva che l'uso di rossetto e trucco in generale ritardasse la morte. Forse è per questo motivo che le signore della corte di Elisabetta si sono truccate anche dopo che era già morta. Più tardi durante il XVIII secolo, l'atteggiamento in Inghilterra nei confronti dell'uso di cosmetici decorativi fu sprezzante.

Nel 1770 il Parlamento britannico approvò una legge che stabiliva che un matrimonio poteva essere annullato se si scopriva che la donna aveva usato cosmetici decorativi prima del matrimonio. Solo le prostitute si truccavano. Allo stesso tempo in Francia la gente credeva il contrario”,

afferma Edīte Parute.

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"Mouche" di bellezza

I segni di bellezza artificiale, o mouches, risalgono all'antica Cina, tuttavia divennero molto popolari nel XVI-XVIII secolo nell'Europa occidentale, specialmente nella vita quotidiana della casa reale francese. Ogni "mouche" era come un codice sociale, che permetteva a donne e uomini di comunicare durante i balli reali. Ad esempio, un segno di bellezza situato vicino all'occhio simboleggiava una natura appassionata, posto sopra il labbro, significava civetteria.

Se un cortigiano si lasciava prendere troppo la mano nell’usare questi segni di bellezza era un segnale di disperazione, se al contrario se ne usavano troppo pochi la persona sarebbe stata considerata antiquata e noiosa.

Al giorno d'oggi abbiamo visto mouches usati dalle attrici Clara Bow, Marilyn Monroe e dalla modella Cindy Crawford, e attualmente ci sono filtri per foto e video sui social media che consentono a chiunque di applicare un tale segno di bellezza sul proprio viso.

Ti ringraziamo, film muto!

Nato al passaggio tra il XIX e il XX secolo, il cinema muto ha riesumato l'uso del trucco. Aveva un compito importante da svolgere: l'aspetto dell'attore doveva essere normalizzato rispetto all'illuminazione del set del film e il risultato fondamentale di questa tipologia di film, destinato al pubblico, era piuttosto comico, ma - nessun dolore, nessun guadagno!

Il cinema di una volta era una grande opportunità di sperimentazione, perché ampliava l’idea di varie immagini visive.

Di pari passo al cinema anche l'industria cosmetica si stava sviluppando sempre più rapidamente. Ad esempio, il colore del rossetto scarlatto è stato creato appositamente per il film in bianco e nero. Nel 1933 fu coniato il termine “mascara”. Il cinema degli anni '30 è arrivato con uno stile di trucco raffinato e nuove icone di bellezza, come l'attrice Marlene Dietrich e l'attore Clark Gable.

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Immagini eccentriche e uguaglianza nelle sottoculture

Il trucco è strettamente legato alle sottoculture del 20 °secolo, quando il trucco molto luminoso è diventato parte di uno spettacolo artistico e definiva la propria identità. Icone della musica rock, come David Bowie, Alice Cooper e la band "Kiss", sono state in grado di valorizzare le loro idee e i loro personaggi sul palcoscenico applicando un trucco luminoso. La matita scura come eyeliner era lo strumento quotidiano del re del rock'n'roll: Elvis Presley. Il trucco nelle sottoculture significa espressione di sé ed è anche una forma di ribellione contro tutte le cose considerate normali. I rappresentanti della sottocultura sono ispirati da esempi storici estetici: una miscela eccezionalmente eclettica può coesistere sia nel trucco di un guerriero pagano che in un raffinato trucco reale.

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I rappresentanti delle sottoculture sono stati i primi a divulgare le nozioni di ciò che percepiamo come femminile e maschile.

Al giorno d'oggi anche vari appassionati di sport sono grandi consumatori di make up, dimostrando la loro solidarietà e alleggerendo l'umore con l'aiuto del trucco.

Durante il 20 ° secolo le tendenze dell'industria cosmetica sono cambiate ogni decennio. “Nel corso dei secoli l'uso del trucco e della cura della bellezza ha incontrato stereotipi legati al genere. Attualmente la tendenza unisex non è chiaramente visibile solo nella moda (abbigliamento), ma anche nel settore della cura della bellezza e del trucco. Uno dei punti di svolta contemporanei nella moda e nel trucco unisex è stata la "fragranza CK One" di Calvin Klein creata nel 1994. Tuttavia, la tendenza globale unisex nella cura della bellezza è iniziata nel 2017, quando molti marchi di cosmetici hanno iniziato a sottolineare nella loro comunicazione di marketing il messaggio che i prodotti che hanno creato sono destinati alle persone, non a un genere specifico.

La società ha impiegato alcuni secoli per tornare all'approccio accettato nel 3000 a.C. È tempo di cambiare le norme culturali in un senso più ampio, in modo che la bellezza, l'espressione di sé e il benessere siano destinati a tutti”,

afferma Agnese Narņicka, la creatrice del marchio di moda" One Wolf "e a capo della Faculty of Design of Art Academy della Lettonia.